Страны

Туристические
программы

Новые
предложения

On-line
бронирование

Контакты

 



НачалоО компанииОтзывы и фотоотчеты наших тури...К истокам легенд - май 2015 г.

 

К истокам Ганга

Ганг, считается у четверти населения мира священной рекой, берущей начало по легендам в тонких мирах, далеко за пределами нашего мира. Река Ганг имеет женский род, индийцы называют её Ганга. По Махабхарате (самое древнее на земле писание, в котором даётся представление о строении мира и вселенной) именно мать Ганга и дала начало человечеству на земле.

Маршруты были разработаны моим товарищем В. Киплюксом, исследователем Центральной Азии, членом Русского Географического общества, президентом фонда Дети Байкала, членом союза фотографов РФ. Мы должны были дойти до основного истока Ганги  Гомунгх, затем, преодолев этот ледник и крутые скалы подняться  до высоты 4500 метров на высокогорное плато Тапован (дословно - лес аскезы), магическое место у подножия горы Шивлинг. Серьёзные и продвинутые отшельники-йоги издревле находили здесь обитель для медитаций. Сейчас там находится один такой отшельник  (баба), давший обет молчания. Он обладает  возможностями творить сидхи (чудеса материализации, трансформаций, влияния на погоду и т.п.)

Сама гора Шивлинг (6543 м) - проекция сердца Бога Шивы. Со всех сторон Шивлинг  окружён отвесными скальными стенами. Лишь на западном склоне есть небольшой уклон, где скапливается снег и откуда сходят снежные лавины. Именно там и находится обитель отшельника. Европейцы сначала называли эту гору Маттерхорн из-за её сходства с одноименной альпийской вершиной. Шивлинг - представляет собой труднопреодолимую цель для альпинистов. С одной стороны Шивлинг окружают три пика, называемые Бхагиратхи III или Багроти. Это шести-семитысячники, на вершинах которых по преданиям сидят Богини, охраняющие подход к этой горе. А внизу, между Шивлингом и Бхагиратхи, прям под плато Тапован, у границы с Китаем простирается ледник Гомунх, один из самых крупных в Гималаях (длиной около 30 км, шириной 2-4 км, толщина его достигает 100 и более метров). Он начинается у высочайшей вершины, называемой Чаукхамба. Маршруты восхождения на все эти горы очень сложны. Нижний конец ледника напоминает рот коровы и называется Гаумукх (gou - корова, mukh - лицо). Гомунх является основным истоком индуистской святыни - священной реки Ганга (в верхнем течении - Бхагиратхи). В Бхагавата-пуране описывается, что Ганга из верхней точке вселенной, начинаясь в тонких мирах, попадает затем на разные планеты. Бог Вишну большим пальцем левой ноги пробил оболочку вселенной и несколько капель воды из Причинного океана упали на голову Бога Шивы. Эти капли и есть священная река Ганга. Вот туда и был направлен наш первый маршрут.

Со Славой мы встретились в  Дели и отправились в Ришикеш, откуда надо было добраться до селения Ганготри (3000 м над уровнем моря). Дорога - сплошной горный серпантин, в лучшем случае на машине от Ришикеша её можно преодолеть часов за 12. Подъём с 500 м над уровнем моря до 3000 м.   С первых же километров дороги начались красоты.  Живописнейшее ущелье с вековыми гималайскими кедрами и лиственницами. Размер шишек кедра - почти с человеческую голову! Внизу вьётся порожистая Ганга. По бокам - величественные горы, с почти вертикально вздымающимися стенами, огромными нависающими над дорогой скалистыми карнизами и валунами. И краски! На фоне голубого неба с белыми воздушными облаками грандиозные скалы коричневого цвета в обрамлении зелени и чёрными прожилками породы. Как будто огромный тигр точил когти об эти скалы. Кедры снизу, как ракеты, взмывают вверх. Как они держатся на скалах - загадка! Водопады мелкие и побольше искрятся на солнце и разлетаются серебряными брызгами, образуя улыбки гор - локальные разноцветные радуги. А на фоне этого вдали высятся белоснежные вершины семитысячников, где по склонам бродят гималайские медведи и, уже совсем в снегах, снежные барсы.

Это Гималаи. Это мощь! Здесь ощущается бескрайность. Это обескураживает и, одновременно, завораживает. Это не сглаженные Уральские горы, не коричневые Анды, не красивые, но “облизанные” европейские Альпы, даже не суровый Кавказ… Всё это отличается от Гималаев, как море от океана. Ох, как же красиво! Это вечный материк, грандиозная цепь самых высоких в мире гор, величественно возвышающихся над землёй и своим спокойствием и величием, как бы снисходительно по-отечески поглядывая на остальную землю, говоря: “Озоруете? Ну, ничего, ничего, мы прикроем!” Это, как океан. Я видел его величие в Атлантике. Только стоя на берегу открытого океана можно понять, как и чем его волны отличаются от волн морей. Кто видел и уловил “дыхание” океана, может назвать морские волны “игрушечными”. Так и Гималаи отличаются от других гор. В этой нетронутой природе ощущалась неистовая сила и дикость, неисчерпаемая энергия, бушующая страсть, буйная суровость и, одновременно, правильность, порядок и умиротворение, спокойствие и закон. Она даёт ощущение уверенности и защиты. Здесь нет фальши, человеческой мелочности, зависти, неправильности, обмана и подвоха. Здесь - надёжность. Правда, добираться сюда не просто, бытовые условия предельно простые, требуют терпения и выносливости, не для пай-мальчиков и “благородных” девиц.

 

Ганготри

Вконец измотав наши тела серпантином, мы прибыли в Ганготри. Это малюсенькое поселение, расположенное в красивейшем месте на высоте 3-х км в ущелье с водопадом, функционирует только с апреля по октябрь. В другое время здесь снега и холода. Селение - место паломничества индусов, т.к. в 18 км выше находится устье ледника Гомунх, откуда берёт начало река Ганга. Этот исток считает основным истоком Ганги и почитается у индусов как священное место. В Ганготри приезжают в основном за тем, чтобы прикоснуться к истоку Ганга, набрать священной воды, пусть не у самого Гомунха, но в последней доступной точке.  И только совершившие непростой горный трек имеют возможность набрать её из самого истока. Здесь в индуистском храме каждый вечер проходит обряд служения Ганге (пунжа) - хвала Ганге.  Индийские женщины расправляют длинные - до 3-4 м  полотнища разноцветной материи и, постепенно перепуская, отправляют их в Гангу. По бурлящей речке то тут, то там мелькают цветные полосы (оранжевые, красные, жёлтые, синие и т.п.) Это происходит целый день, и так день за днём. Сколько же материи скопилось в утробе реки!

Мы поселились в уютном отельчике с балконом-террасой на противоположном берегу реки, как раз напротив храма. Европейцев здесь  мало, да и кто отважится заехать в такой отдалённый и неустроенный уголок: еда плохая, воды горячей нет, электричество даётся на час-два в день.

Вечером того же дня, мы подобрали себе проводника (он же портер - носильщик) непальца для похода к леднику Гомунх (18 км) и дальше на плато Тапован (27 км). Непальцы, как и тибетские шерпы, привыкшие к высокогорью люди. Они нанимаются, чтобы перенести большой рюкзак с пожитками, т.к. тащить его на себе по горной тропе с осыпями, обвалами, каменными завалами, по ледникам, переправляться через водопады и ручьи - дело сложное. Нам передвигаться в этих условиях возможно только с маленькими рюкзаками. Получив в местном пункте разрешение на трек на троих (я, Слава и непалец) на три дня мы стали собираться к завтрашнему восхождению.

Непалец нас отвёл к пещере, где с давних времён живёт йог Шиторам-баба. Зимой он через медитацию входит в состояние транса (состояние сомати) и сидит в пещере недвижимо. А летом с ним можно пообщаться, что мы и сделали, получив благословение на предстоящий маршрут.

                                                       

Трек на Тапован и Гомунх

Утром следующего дня нам сделали отметку, что мы встали на маршрут и через 3 дня должны вернуться, предварительно взяв с нас расписку, что все последствия, связанные с риском для жизни, мы берём на себя. Маршрут оказался сложнее, чем 4 года назад в Тибете, когда я ходил к Кайласу. Тропа порой обрывалась осыпями, порой шла по скальному уступу шириной 30-40 см, где слева - пропасть с далеко внизу текущим ручьём Ганги, а справа - вертикально уходящая вверх скала. В одном месте был сход лавины камней, который сломал, как спички, толстенные деревья. Здесь, по словам непальцев, 20 дней назад немного трясло (видимо отголоски землетрясения в Непале). Даже проводника непальца мне пришлось лечить имеющимися у меня медикаментами, два раза от головной боли, связанной с набором высоты, один раз от набитых на ногах мозолей.

Мы решили, пока силы свежие, сразу подняться на плато Тапован (4500м), переночевать там, и затем спуститься к месту, где из-под ледника Гомунх вытекает Ганга.

Отмахав в первый день 15 км до нашей первой ночёвки и пропустив место ночёвки, где останавливаются первый раз немногочисленные индийцы, отважившиеся на поход к леднику, мы остановились в малюсеньком палаточном лагере, который в сезон держат непальцы, что в 8-9 км от первой цели нашего восхождения - Тапована и в 4 км от ледника Гомунх. Это последняя точка возможной ночёвки на маршруте, дальше - только собственная палатка. Отсюда виден ледник Гомунх. Осталось два часа до темноты, и мы решили завтра с утра начать подъём на плато. Туда не ходит практически никто, очень крутой подъём с резким набором высоты (на 1 км).

Утром, после 5-и часовой борьбы со скалами, мы одолели подъём и вышли к горе Шивлинг. Вот оно - подножие горы-легенды! Вид - просто сказка! Справа - величественный Шивлинг. За ним в тумане проглядывается склон горы Меру. Слева высятся три пика Багроти (названных в честь хранительниц-богинь, охраняющих подходы к Шивлингу). Ещё чуть правее  виднеется долина Рактован, заполненная ледником с возвышающимся над ней пиком Чакомбай (все пики около 7000 м). Палатку поставили на краю обрыва, прямо над ледником Гомунх.  Мимо нас протекает и обрывается водопадом ручей Амара-Ганга, стекающий со склонов Шивлинга.  Мало у кого хватает сил и воли добраться до этих мест. И вот мы сделали это! Мы пришли сюда! Добрались до священных мест и истоков Ганги (плато Топаван, Гомунх, Шивлинг). Здесь Славой и мной был повешен флаг с надписью  “Мир путешествий с кочевниками духа”.

Здесь, у самого подножия Шивлинга, в самом лавиноопасном месте находится обитель йогина (баба), давшего обет молчания. Он святой и обладает сидхами (возможности влиять на природные силы, трансформаций своего тела, способностью материализаций). Странным образом все лавины и потоки вот уже много лет обходят его обитель. От места нашей стоянки до него 1,5 км. Быстро темнело. Слава не пошёл, а я с проводником всё-таки дошёл до него. Два раза пересекали речку. Один раз провалился под снег, а внизу - вода. Встреча была не просто интересной, а даже необычной. Наш проводник точно не знал места спуска с плато к леднику, где начиналась Ганга. Спуск очень крутой, практически скалолазание, с форсированием водопада. Сказав об этом отшельнику и спросив совета, тот написал (обет молчания не позволял говорить), что даст знак.

Посидев у него минут двадцать и увидев, что облака прямо “сели” на землю и повалил снег, я заторопился назад. Ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки, но мне удалось вернуться к палатке (проводник остался ночевать у отшельника). Ночью ударил мороз, вода в мисках замёрзла. Иногда слышался какой-то грохот, как будто горы храпели. Мы опасались, что палатку завалит снегом и снесёт в пропасть.Но, всё обошлось. К утру разъяснилось, вышло солнце, и Шивлинг нам улыбнулся. Обычно вокруг его вершины вьются облака, как будто гора курит.

Мы решили одним днём (а это 27 км) через Гомунх, посетив исток реки, вернуться в Ганготри. На что проводник сказал, что так не делают и вряд ли удастся успеть, скорость передвижения в таких условиях - 1 км, максимум 1,5 км в час. То есть потребуется 20-27 часов, а учитывая спуск с плато, может и больше. Но пермит был дан только на три дня, две ночёвки уже сделаны, остался один день. Я сказал: “Рассуждать будем позже, а пока - вперёд”. Всё бы хорошо, но где начать спуск? И тут, хочешь верь, хочешь не верь, со стороны жилища отшельника появилась точка, которая при приближении оказалась горным орлом. Он низко пустился над местом нашей стоянки, описал круг и вдруг резко ушел вниз к леднику рядом с текущим ручьём. Наш непалец, как оглашенный заорал: “Знак, знак! Баба, баба!” Удивившись этому событию (я уже и успел забыть о том, что обещал отшельник), мы устремились вниз именно в месте, обозначенным орлом.

Спуск был сплошным экстримом, но погода нам благоприятствовала. Преодолев водопад, чуть не потерявшись при переправе и не соскользнув вниз, мы за 1,5 часа спустились к устью ледника Гомунх, к основному истоку Ганги.  По Махабхарате Ганга начинается за пределами нашего мира и “выныривает” в наш мир из-под ледника Гомунх. Это самое почитаемое и святое место в Индии. В Махабхарате сказано, что племя человечества пошло от женщины-богини Ганги, которая появилась из чрева рыбы, обитающей в этой реке. Набрав водички из самого истока, поставив очередной флаг, мы рванули назад, в Ганготри. Буквально за нами по пятам ползли облака,  но непогода все-таки не опережала нас, давая возможность дойти. А сверкающая вершина Шивлинга периодически выглядывала из облаков, как бы улыбаясь и провожая нас. Сбив ноги и загнав непальца, мы всё-таки одолели путь в 27 км за один световой день! Таким образом, по словам проводника, поставили в данных условиях сложности своеобразный рекорд, вернувшись с плато Тапована в Ганготри за 10 часов.

Такие рискованные вылазки позволяют понять и остро ощутить одну вещь: человек может умереть в любой момент, но главное, что после него в этой жизни останется - дела, дети, память… И какое это всё будет. Конечно, хочется, чтобы тебя в жизни кто-то любил, тот, без которого ты не должен быть, как человек не может быть без тени. Тогда всё сказанное и не сказанное получится. К сожалению, эта задача сложная и почти невыполнимая, зачастую по вине самих людей.

Два дня мы приходили в себя в Ганготри, залечивали раны на ногах, ушибы. Нам предстоял подъём к Кедарталу, горному озеру расположенному на высоте 5000 м  в ложбине между горой Меру, пиками Готала и Тойлесгарс. Озеро находится в 19 км от поселения Ганготри. Это второй маршрут нашего путешествия, который мы планировали осуществить.

Напомню, что через гору Меру в индийской мифологии проходит ось земли, и она является центром мира. Своей вершиной гора указывает на Полярную звезду (это так и есть, я сам имел удовольствие это проверить). А вокруг вращаются звёзды созвездия Большой медведицы. Строение гор вокруг соответствует строению мировой матрицы, как пишется в текстах Упанишад, и имеет вид лотоса. Это обитель ведийских девов и богов, где главной вершиной является гора Макдора. Там находится страна избранных, земля святых и блаженного народа, страна вечного счастья. Живыми туда могут вознестись лишь прославленные герои и мудрейшие риши.

Но…, всё оказалось не так просто! Наш портер (носильщик) наотрез отказался один идти на Кедартал, мотивировав свою позицию тем, что подъём крайне сложный и рискованный и один он туда не пойдёт. Нужно два портера и 4 дня пути (три ночёвки). К тому же выяснилось, что разрешение на этот маршрут могут выдать только в областном центре Утаркаши, а это 5 часов езды по серпантину в одну сторону “вниз по течению”. Мои переговоры с местными “начальниками” ничего не дали. Нам надо было решать, что делать: на поездку за пермитом мы теряем один день (да и выдадут ли его там, ещё  вопрос) - раз, надо искать нового портера - два, перестраивать дальнейшие планы - три. И мы решились.

Переговорив в этот же день с молодым и более отчаянным парнем (тоже непалец), мы сошлись на том, что он отведёт нас по этому маршруту один, правда он выразил сомнение, что удастся преодолеть расстояние и вернуться за три дня. Обсудив с ним условия, в 5 утра следующего дня, чтобы успеть вернуться назад засветло, мы на местном джипе (с совершенно “лысой” резиной) рванули за разрешением. Приехав в Утаркаши, где было уже довольно жарко, и с трудом разыскав контору, которая выдавала разрешения, мы уткнулись носом в висячий замок. Высказав себе под нос всё, что думаем о них и их городке (городишко оказался грязным, вонючим и некрасивым) в весьма неприличных выражениях, уселись ждать: а вдруг кто-то из работников изъявит желание прийти поработать. И нам повезло, где-то в половине двенадцатого на рабочее место принесла своё тело особа мужского пола. И тут началось! Битых полтора часа он говорил о том, что разрешения на Кедартал дают очень редко, и, берите его там, откуда пришли (т.е. в Ганготри), и что все вылазки они разрешают только с местными проводниками. На что я отвечал (к сожалению Слава ни слова не понимает по-английски), что именно из Ганготри нас сюда и послали, что их портер нужен нам, как пятое колесо в телеге (у нас в Ганготре свой есть, а этого надо было дополнительно оплачивать), и что времени у нас мало и вставать на маршрут надо завтра и т.п. Пришёл местный начальник с надменным видом, переговорив с которым, мне всё-таки удалось настоять на своих условиях и, оплатив разрешение, мы поспешили удалиться. Пермит дали только на три дня (может быть рассчитывая, что за это время мы всё равно не успеем добраться до Кедартала). Вернулись в Ганготри вечером. Сказали гаю, что утром выходим на трек.

 

Трек на  Кедартал

Вышли в 9 утра. Тропа - живописнейшая. Кедры, берёзы, рододендроны (гималайская роза) с размером цветков с футбольный мяч, лиственницы, водопады. Красота необыкновенная! Но подъём в первый же день оказался крайне сложным. Очень резко шёл вверх, тропа порой суживалась шириной до трёх ладоней, обрывы, пропасти. Но это, как потом оказалось, были ещё цветочки! До планируемого места ночёвки прошли всего 6 км, правда за полдня. Солнце жгло так, что на незащищённых кистях рук появились волдыри от ожогов, а губы стали покрываться коркой-болячкой. Идти дальше проводник не советовал, т.к. следующая ночёвка возможна только через 9 км, которые за остаток дня нам не пройти (осыпи, завалы камней), да и воды по пути не найти. И мы заночевали здесь.

Утром, сделав нехитрую пищу на энергосберегающей газовой горелке (разработанной специально для альпинистов и предназначенной для приготовления пищи в условиях высокогорья) из сублимированных продуктов и позавтракав, мы двинулись дальше. Это был самый сложный день пути всего путешествия. Увидев, что мы довольно бодро осуществляем подъём, в целях экономии времени проводник повёл нас тропой, которой кроме горных козлов никто не ходит. Обычно идут по дну долины вдоль ручья Ганги с постепенным подъёмом по леднику вверх. Но, видимо, в глазах проводника такими козлами выглядели и мы. Тропа шла по краю скального обрыва. Он и сам-то здесь не ходил. В одном месте пришлось перебираться через сошедшую снежную лавину. Впечатление такое, что сверху проехал огромный бульдозер, оставив за собой неровный плотный бугристый наст. В некоторых местах приходилось буквально “вжиматься” в скалу, чтобы не сверзиться в пропасть, где на дне бушевал ручей Ганги. Но самое опасное было тогда, когда на высоте 4000 м тропа неожиданно прервалась осыпью. Проводник об этом не знал. Длина осыпи - примерно метров 400-500. Склон - градусов 70. Периодически здесь шёл процесс камнепада. Возвращаться было сложно, и мы бы не успевали по времени. Посовещавшись, мы решили идти по склону. Гай первым, соскальзывая и делая широкие шаги пересёк первую полосу обвала метров 60 шириной и укрылся за выступавшей скалой. Я было дёрнулся идти, но увидел знаки проводника, указывающего наверх. Там вверху появилось облако пыли и заклубившись стало приближаться. Я прижался к скале, ещё не начав движения. Огромные булыжники, размером с половину легкового автомобиля с грохотом летели сверху по осыпи, поднимая тучи пыли и увлекая за собой реки песка. Переждав несколько минут пошёл и я.

Так пересекая оползень, прячась за выступающие куски скал при сильном ветре мы перебегали (лучше сказать переползали) обвал. В эти моменты тело было сжато в пружину, сознание обострено и какое-то внутреннее чутьё подсказывало, когда следует дёрнуться вперёд, куда ставить ногу, когда следует остановиться и переждать. По окончании этого участка пути бледный проводник пожал нам руки и сказал, что это больше, чем экстрим и что: русские - very strong, индийцы бы здесь пройти не смогли. Да, они и сами мне говорили, когда позже я спрашивал некоторых, ходят ли они на Кедартал, что, мол, нет не ходят, что у них не хватает энергии. Так откуда же ей взяться, если они все сплошь вегетарианцы и жуют одну траву!

Прилично устав, до места стоянки мы добрались в 14.30, преодолев ещё несколько довольно опасных ледников и водопадов, но сэкономив при этом пару километров. Было солнечно, но холодно (высота 4250 м). Это крайнее место ночёвки тех немногочисленных групп, которые отваживаются пойти к горе Меру. На само озеро Кедартал ходят лишь экспедиции и отдельные альпинисты. Тропы туда нет. Палатку там ставить негде, вокруг сплошные камни.

Ночью холод, мороз и ветры. До озера отсюда 4 км подъёма ещё почти на 1 км высоты, к самому подножию Меру. Там всегда лежит снег, и бродят снежные барсы. Мы поставили палатку у огромного камня, спрятав её от ветра. Камень, как потом оказалось, был древним святилищем. Отсюда открывался красивейший вид на гору Меру и пики Готала и Тойлесгарс, окружающие озеро Кедартал (ещё один исток Ганги). Недалеко с гор бежал ручей с прозрачной кристально чистой водой.

Проводник сказал следующее: “Если мы хотим попасть на Кедартал, это надо делать завтра утром (4 км туда и 4 - назад), и потом опять переночевав, возвращаться обратно в Ганготри”. Но предстоящая ночёвка должна была быть у нас уже второй, пермит дан только на три дня, больше ночевать нельзя. Получалось, что до Кедартала нам не добраться.

Преодолеть столько трудностей, быть у цели и не суметь добраться до неё, было обидно! Надо было что-то решать… И я предложил следующее: полчаса отдыха, затем последний рывок к озеру и до вечера возвращение к палатке. Непалец с сомнением посмотрел на время, затем на нас со Славой, о чём-то подумал, потом, видимо, вспомнив, как мы сегодня преодолевали обвал, сказал: “Хорошо! Но с рюкзаком я туда не пойду. Оставим вещи здесь, возьмём воду и пойдём налегке”. Полчаса мы лежали недвижимо, смотря на небо, на Меру, собираясь с мыслями и силами. Надо было преодолеть 4 км сложнейшего подъёма, вернуться назад до 7 вечера (в это время резко наступает темнота). Т.е. было только 4 часа светлого времени на 8 км пути, на высоте 5 км при отсутствии тропы, руководствуясь только направлением. Всё это учитывая усталость от пройденного с утра 9 км сложного трека. Позже, когда я прикидывал все условия, мне это показалось невозможным. Скорость передвижения в горах в этих условиях и на такой высоте, как я уже писал, 1-1.5км в час. По всем меркам нам надо было иметь в запасе часов 6, а лучше 8.

И вот 15.00 мы пошли. Точнее полезли. Я не буду долго описывать как это было. Скажу только, что мне в первый раз в жизни довелось узнать, что такое предел физической выносливости. Когда до верха оставалось всего около 50 метров, судорогой свело спину и ноги. Я первый раз почувствовал, что такое “не могу”. Нет, это не означает часто слышимое “очень устал”, “больше нет сил” и т.п. Это означает, что мышцы не подчиняются команде мозга. Стоя (лучше сказать держась) у самого верха на крутом склоне я не мог пошевелить ногами. Ноги сползали вниз…  Внутри стала подниматься скверная волна беспомощности. Действовали только руки и голова, которая была подозрительно ясной. Обозлившись на себя, я навалился на руки, и буквально пополз на руках, благо склон был почти отвесный. Через несколько рывков зашевелились и ноги. Изрядно перепачкавшись, удалось преодолеть последние метры подъёма.

И вот оно!!! Мы всё-таки дошли. И повесили флаг. Гора Меру смотрела на нас сверху по-доброму снисходительно и бесстрастно. На короткое время разошлись тучи, обнажились вершины гор, как будто специально для фотографий, чем мы и поспешили воспользоваться. Слава - фотограф профессионал. Кадры его у меня есть. Это потрясающе. От созерцания видов меня отвлёк проводник, толкающий в плечо. Он с озабоченным видом показывал на часы. Непалец заметно нервничал. Я глянул и обомлел: без пятнадцати шесть вечера! Час пятнадцать до полной темноты в горах, когда двигаться просто невозможно, это 90% гибели! 4 км пути…

Собрав остатки сил, мы побежали. Это нельзя было назвать по-другому. Я вообще не знаю, как можно назвать скачкообразное движение по огромным камням, рискуя сломать себе не только ноги, но и шею. Где было возможно, летели по плотному насту ледника, усеянного мелкими камнями и пробивая с размаху пяткой ботинка наст, чтобы не поскользнуться и не улететь в пропасть. Два раза подо мной проламывался наст у самых камней, и я проваливался по пояс.. К счастью успевал выдернуть тело из ямы. Слава, попав трекинговой палкой между камней, сломал её. И вот, перейдя последний ручей, мы добрались до палатки, а через десять минут темнота опустила свой плотный занавес.

Утром было солнце. Интересно, что ни в одну из ночей мы здесь не видели луны,  зато звёзд - видимо-невидимо: яркие, жёлтые, голубые, красноватые. Ими здесь усеяно всё небо! А млечный путь какой! Это просто - звёздная светящаяся дорога. Умывшись в ручье, я любовался как солнце играет на обледенелых обточенных водой валунах среди серебристых струй ручья.

Из-под углубления большого камня, где он, укрывшись тентом, ночевал, вылез наш проводник. Он очень уважительно посмотрел на нас и сказал, что одним днём от места первой ночёвки подняться к озеру Кедартал и вернуться к месту второй ночёвки, таким образом преодолев 17 км сложнейшего горного пути в экстремальных условиях не удавалось до сих пор никому и никогда. И что мы поставили рекорд. Это был уже второй рекорд за время нашего путешествия. А  проводники непальцы дали мне кличку “снежный барс”, т.к. нам со Славой удалось пройти тропой и маршрутом, где ходят только снежные барсы и который, по словам  проводников, считается непроходимым.

Перед отходом в обратный путь мы повесили на том самом большом камне-святилище флаг-химари (это растяжка из нескольких флажков, каждый форматом примерно А2 разных цветов и с изображением коня, калачакры и др. буддийских символов). Химари имеет очень большое значение в мифологии. Он защищает владельца от невзгод, охраняет от неприятностей и приносит в жизнь спокойствие и радость. Мой флаг (по астрологии) – белый с изображением синего коня. На флагах мы написали имена своих родных, близких, друзей.

Для ровного счёта (Бог любит троицу) мы установили ещё один рекорд, вернувшись за один день 15 км от места второй ночёвки до Ганготри.

На следующий день мы релаксировали. Лечили обожжённые солнцем и морозом руки и лица. А я ещё долго не мог вылечить губы, которые покрылись сплошной болячкой, ныли и болели недели две. Напоследок сходили в пещеры (расположенные недалеко от Ганготри) к садху, которые являются потомками паддавов, владеют сидхами и живут отшельниками в пещерах с незапамятных времён. Один из них - Садху Балаграш дал нам своё благословение.

В Бхагават-гите описывается битва добра со злом, в которой войском добра руководил Арджуна (друг Кришны), а сам Кришна направлял эти войска. Эта битва проходила тысячи лет назад. В ней победили паддавы (представители сил добра). Но уцелевший предатель ночью, пробравшись в лагерь паддавов, перерезал их руководство, таким образом получилась “ничья”. Оставшиеся паддавы переправились через Гималаи и поселились в пещерах, как раз в тех, которые мы и посетили. Их потомки - садху (святые) живут там и по сей день.

Возникает вопрос: зачем это нужно - разбитые ноги, обожжённая кожа, израненные губы? Это стоило того. Это плата за то, что мы увидели и почувствовали. Понять это может только тот, кто достигал подобных вершин.

Сергей Дмитриевский

Отзывы и фотоотчеты наших туристов
Отзыв о поездке в Рим в декабре 2016 г.
Отзывы о поездках на Соловецкие острова в июле и сентябре 2016 г.
Отзыв о поездке в Корею в октябре 2015 г.
Отзыв о поездке на Великорецкий кресный ход, июнь 2015 г.
Отзыв о поездке в Италию в июне 2015 г.
К истокам легенд - май 2015 г.
Отзыв о поездке в Камбоджу и Вьетнам в декабре 2014 - январе 2015 г.
Отзыв о гастрономическом путешествии в Пьемонт в октябре-ноябре 2014 года
Отзыв о поездке в Стамбул в апреле 2014 года
Отзыв о восхождении на гору Килиманджаро в 2014 году
Отзывы 2013-2014
Отзыв о новогоднем путешествии в Мьянму в январе 2013 г.
Отзыв о путешествиях Ольги Калининой
Фотоотчет мотогонки MOTOGP 2010 в Барселоне
Фотоотчет о поездке в Кению
Отчеты альпийских походов. Швейцария.
Записки паломников по Сикоку
Фотоотчеты о поездке АФРИКА 2010
Отчет путешествия Из России через всю Европу
Фотоотчеты о поезде Бирма-Камбоджа 2007
 


Групповой тур

Индивидуально

Лечение

6 стран Африки Легенды Армении Аюрведа
Путешествия Подписка на рассылку
Лечение Полезная информация
Сафари Карта сайта
Горные походы и лыжи О компании
Отзывы Для агентств
Визы JapanTravel.ru